Сфотографировать молнию для новичков считается настоящим шиком, поскольку это явление природы насколько скоротечно, насколько и прекрасно.
Охота на молнии – занятие вполне безопасное, если следовать простейшим правилам и не лезть на рожон. Ее вспышку видно повсюду, а потому нет смысла стремиться подойти как можно ближе к эпицентру стихии, даже наоборот – разряд молнии эффектно смотрится на фоне ландшафта – это позволяет зрителю оценить весь масштаб природного действа.

Сборы на охоту

Как и любая работа с камерой на длинных выдержках, фотосъемка молнии требует обязательного наличия устойчивой основы, чаще – штатива. В двух словах о штативе: у этого полезного приспособления есть важный параметр – вес камеры, на который он рассчитан. Эта цифра должна обязательно превышать вес фотоаппарата со всеми дополнительными приспособлениями (сменным объективом, вспышкой, окулярами, блендами, дополнительным батарейным отсеком и прочим), поэтому, как правило, штатив выбирают с сильным «запасом» по весу, обязательно учитывая при этом, что мощные телеобъективы и светосильные объективы производятся в металлической оправе и имеют внушительный вес. К примеру, если ваша камера весит 1 – 1,5 килограмма, штатив должен выдерживать 2 – 3 килограмма. Хорошо, если штатив имеет крючок для подвески утяжеления – привязав к нему даже полукилограммовый груз, можно сильно улучшить его устойчивость. Особенно это важно при порывистом ветре. Если нет штатива, необходимо отыскать на месте съемки ровную поверхность, на которой камера гарантированно будет лежать неподвижно. Также для неподвижности камеры обязательно использовать пульт дистанционного управления.

Второе условие удачной съемки – объектив с достаточной светосилой. Вспышка молнии дает яркий свет, но гарантии того, что все поле кадра будет достаточно освещено, это не дает. Задача объектива при этом – собрать как можно больше света за короткий промежуток времени, да к тому же еще дать возможность фотографу «поиграть» с выдержкой и диафрагмой, а для этого лучше иметь запас по этим значениям. Поэтому стоит присмотреться к объективам с параметрами f/1,2 – f/2,0. Цифра здесь обозначает максимальную степень открытия диафрагмы. Чем она меньше, тем лучше. Стоит также заметить, что потерей светосилы страдают, главным образом, телеобъективы, а потому для съемки ночью они малопригодны, если, конечно, специально на это не рассчитаны. Впрочем, если молния бьет достаточно близко от места съемки, светосила объектива не столь критична, и можно использовать любой объектив, который есть в наличии.

Третье условие – камера должна иметь возможность ручной настройки выдержки, диафрагмы, а также, очень желательно, снимать в несжатом формате RAW. Этими качествами сегодня обладают практически все зеркальные фотоаппараты любительского уровня.

Батареи. Лучше иметь две-три, и полностью заряженные. А еще лучше – дополнительный батарейный отсек.

Память – много памяти не бывает. Особенно, если снимать в RAW. Поскольку молния – это статика, а статика и карта памяти – понятия несовместимые, лучше упаковать карточки в антистатические пакеты, к примеру, от видеокарты. В идеале – три-четыре карты памяти по 32 ГБ.

Дождевик для себя и фотоаппарата, защитный складной стул, термос горячего кофе, резиновые сапоги. Отправляясь на фотоохоту за молнией, нужно учитывать, что она может затянуться. И элементарный комфорт здесь не помешает.

Охота из засады

Молния обладает одним полезным качеством – бить по нескольку раз в одном и том же месте на небосводе. Поэтому фотографируют ее, в основном, именно «засадным» методом, вычисляя место, где она появилась, и принимая его за цель. После того, как камера будет устойчиво закреплена, устанавливают самую длинную автоматическую выдержку – до 30 секунд и опытным путем подбирают значение диафрагмы. Для большинства стандартных объективов ее значения составляют от f8 до f18. Светосильные объективы, о которых говорилось выше, стоит использовать лишь в том случае, если разряды молнии слабы и находятся на большом удалении. Параметр ISO изначально ставят на среднее значение, при котором эффективно работает шумоподавление камеры, к примеру, 800 или 1600. При ISO 3 200, ISO 6 400 и выше нет гарантии, что темные участки снимка не будут изобиловать шумами.

Съемку ведут непрерывно, делая снимки один за другим, ориентируясь при этом на приблизительную частоту разрядов молнии. Крайне желательно использовать дистанционное управление спуском. По мере получения результата корректируют значение диафрагмы. При использовании светосильного объектива можно значительно уменьшить выдержку и ISO, что положительно скажется на резкости снимка, позволит лучше запечатлеть ландшафт и избавиться от пресловутых шумов.

При наличии у камеры функции серийной съемки все еще проще. Установив серию из 10 снимков, при 30-секундной выдержке, можно нажимать на спуск всего лишь один раз в пять минут.
Если камера поддерживает ручную выдержку (режим «В» или «Bulb»), можно использовать и ее. Для этого открывают затвор и после вспышки молнии закрывают. Дистанционный пульт для этого – обязателен. Начальные настройки выдержки и диафрагмы – прежние. Можно попытаться уместить в один кадр несколько молний, однако это грозит переэкспозицией.

Ввиду того, что съемка молнии – съемка, прежде всего – в сложных условиях, невозможно заранее просчитать все возможные комбинации выдержки, диафрагмы и чувствительности и дать готовый рецепт к исполнению. Каждому, кто хочет запечатлеть молнию, и сделать это красиво и эффектно, следует помнить, что дело это требует терпения и определенных навыков.