Перед Вами лежит совсем недавно купленная новая зеркальная фотокамера, которая изобилует всякими кнопочками, колесиками, переключателями, окошечками…
И видя это богатство совершенно четко понимаешь, что даже и не представляешь как со всем этим хозяйством управляться….. А безумно хочется пустить этот потенциал в дело…. И фотографировать, фотографировать фотографировать…..

Попробуем разобраться с этим изобилием настроек. Ведь каждому нужны какие-то свои настройки, предпочтения. И как из этого множества выбрать что-то своё? Понять, что нужно, а чем можно и пренебречь? На самом деле, освоив базовые понятия, всё окажется очень просто и фотокамера станет просто продолжением руки и снимки будут получаться отменные.

А начнем с того, что определимся, какой режим фотокамеры выбрать.

И на самом деле, как это не покажется странным, самый оптимальный режим – ручной. Понятно, что велик соблазн поставить автоматический режим. Но в результате мы получим самый стандартный снимок, на уровне мыльницы. Мы не раскроем весь потенциал, заложенный в нашей камере….. Тогда зачем было покупать дорогой фотоаппарат, могущий делать восхитительные фотографии? Если посмотреть на владельцев зеркальных фотоаппаратов – каждый второй снимает в автоматическом режиме, абсолютно не умея пользоваться своей камерой, не умея использовать те потрясающие возможности, которые эта камера предоставляет…

А на самом деле здесь нет ничего сложного. И зная два – три основных параметра вы сможете делать очень крутые снимки. И научиться этому можно очень быстро. Главное понимать основу. Понимать, из чего состоит красивый кадр, как лучше выставить композицию. И так….

Правило № 1 – Никогда не фотографируем в автоматическом режиме. И первое что мы делаем – ставим на фотоаппарате режим М (Manual), - ручной.
Правило № 2 – Не пишем файлы в формате JPG, Если посмотрим на монитор камеры, то увидим там значок L, Это самое высокое качество, которое может быть у JPG-снимка. Поэтому заходим в меню настройки формата файлов и выбираем формат RAW, так называемый «сырой» формат.

Формат JPG – это сжатый формат файла. И если при фотографировании были допущены ошибки, неправильно выставлен свет, выдержка, то поправить мало что получится.

Чего не скажешь про формат RAW (сырой), здесь эти, и многие другие, ошибки поправить очень легко. В формате RAW камера собирает прямую информацию с матрицы. Да, как следствие, каждый снимок занимает значительно больший объем. Но оно того стоит. После перенесения файла на компьютер и конечной его обработки всегда можно отконвертировать его в более привычный и «легкий» JPG. Но снимок не будет потерян! Снимок качественный, профессиональный. За который не стыдно….

Итак….. Мы переключили камеру в режим М, выставили качество RAW. И теперь переходим к настройкам, которые нужно понять.

И первое, с чего мы начнем – это Диафрагма.

Для наглядности Диафрагма подобна человеческому глазу. Когда мы находимся в темноте – зрачок расширяется, для того, чтобы лучше видеть в темноте. Если находимся на солнце – зрачок становится маленьким, дабы солнечный свет не ослепил. Диафрагма работает по такому-же принципу. Если необходимо сделать снимок более светлым, например в темном помещении, или в сумерках, то необходимо выставить значение диафрагмы как можно меньше (в цифрах). Правда здесь необходимо также не забывать, что с увеличением раскрытия лепестков диафрагмы (число уменьшается) также уменьшается и глубина резкости. Вкратце, для примера, если делаем портрет, при малой глубине резкости – фон за человеком будет размыт. И соответственно для пейзажного снимка диафрагму лучше всего максимально закрыть (число максимально допустимое) чтобы и передний и задний планы были в фокусе.
Также интересный эффект можно получить, если при ночной съемке закрыть диафрагму, то источники освещения (фонари, звезды) превращаются в «звездочки».
И как итог: Чем больше раскрыты лепестки диафрагмы (число минимально) – тем больше света попадает на матрицу и наоборот.

А теперь переходим к следующему параметру – ISO (светочувствительность).

Этим параметром можно компенсировать величину диафрагмы, когда в темноте приходится её закрывать и наоборот, слишком открытую на солнце (игра с глубиной резкости). Числа ISO «исторически» перешли от чисел измерения светочувствительности фотопленок. И число ISO условно показывает насколько матрица фотоаппарата чувствительна (способна воспринимать) световую информацию.
При изменении числа ISO, при всех остальных постоянных параметрах, снимок становится светлее, и наоборот. Этим параметром удобно например пользоваться при съемке в темном помещении, когда увеличив светочувствительность мы можем получить весьма и весьма достойный кадр. Но есть и оборотная сторона медали…. При увеличении числа ISO сильно возрастают «шумы» на снимке (цветная рябь). Происходит это из-за того, что на матрицу фотоаппарата подается большее напряжение и соседние пиксели на матрице начинают фонить друг на дружку избыточным напряжением поля. Так что лучше всего стараться использовать минимальное число светочувствительности.

Когда вы настраиваете все настройки вашей камеры, обращайте внимание на значение Экспонометра.
Его видно и на внешнем мониторе и в видоискателе объектива. Этот индикатор показывает насколько хватает «света» для снимка при выбранных параметрах. Если значение стремится «в минус» - значит снимок получится темным, и необходимо либо приоткрыть диафрагму, либо увеличить ISO, либо увеличить выдержку, и наоборот. Если указатель ушел «в плюс», значит снимок будет пересвеченным, и нужно немного ужать параметры, либо прикрыв диафрагму, либо уменьшив ISO, либо уменьшив выдержку.
Так что данный указатель весьма полезен, позволяя сразу оценить насколько правильно выбраны параметры съемки.

И вот очередь дошла до следующего главного параметра – Выдержка.

Как правило, рядом с кнопкой затвора находится колёсико настройки, так вот это и есть регулятор длинны выдержки.
Выдержка – это время, в течение которого свет, попадающий через объектив проецируется на матрицу. И измеряется в долях секунды. Если значение например «30», это значит, что шторка затвора открывается на 1/30 секунды, соответственно, если значение «160» - время проекции – 1/160-ая секунды. Т.е. чем больше число тем «быстрее» выдержка.
Условно выдержки делятся на короткие и длинные. Если значение «быстрее» чем 1/100 – выдержка короткая. Например 1/200, 1/1000 – выдержка короткая. Если 1/60, 1/5 и т.д. - выдержка длинная.
При использовании коротких выдержек можно снимать без штатива, например спортсмена в прыжке, чтобы он замер в полете. А при использовании длинных выдержек лучше использовать штатив. Также короткие выдержки используются для получения «размытого» движения, визуально показывая стремительность снимаемого объекта.

И на этом базовые параметры съемки завершаются. С этого момента необходимо снимать снимать и еще раз снимать, изменяя изученные параметры, и видеть разницу получаемых фотографий, подбирая свой неповторимый стиль, наслаждаясь результатом… Если же Вы мечтаете профессионально освоить зеркальный фотоаппарат и получать замечательные снимки, возьмите уроки у Евгения Карташова - Моя первая ЗЕРКАЛКА

Дерзайте, Вы талантливы!!!